En un dia gelat de principis de gener, Tom Chappell observa la pastura de la seva granja de 85 acres al sud-oest de Maine. Va comprar el terreny fa deu anys, pensant que podia ser la solució que necessitava per a Ramblers Way, la idea que tenia per a un nou tipus de companyia de roba que creava una llana de gran qualitat fabricada a Amèrica, començant per les camises. Chappell va pensar que hauria de reunir restes d’una indústria manufacturera descolorida que feia temps que s’havia traslladat a Àsia, però no havia previst que pràcticament no hi hauria cap font nord-americana de llana de fibra tova d’alta qualitat. Per tant, el noi de 74 anys va comprar la finca amb un pla perfectament lògic: criaria ell mateix l’ovella Rambouillet.
No és un impuls estrany per Chappell, que havia passat els 35 anys anteriors construint Tom's of Maine, el cura personal natural empresa que va demostrar productes com el desodorant de calèndula i la pasta de dents de fonoll podrien esdevenir èxits comercials. 'Tom té un cor optimista', diu la seva dona, Kate, cofundadora de Tom's of Maine. 'Un optimista no és necessàriament algú que mira la cara brillant de les coses, sinó algú que entén les maneres pràctiques en què poden passar les coses i preveu que tindran èxit. Els pessimistes diuen que hi ha tants obstacles que mai sortiran '.
Però fins i tot Chappell, que té la presència i el baríton d’un pastor de Nova Anglaterra, admet que, en aquest cas, l’optimisme va donar pas al romanticisme. 'Va ser més fantàstic que qualsevol idea de negoci ben pensada', diu sobre la compra de la granja. Avui en dia, ja no hi ha ovelles vagant per les pastures (ara és una explotació de fenc orgànic neutre en matèria d’energia), però Chappell ha aconseguit convèncer un grapat de ramaders d’ovelles Rambouillet a l’oest perquè seleccionin la millor llana dels seus ramats i li venguin les fibres a una prima, que utilitza com a teixit base per a Ramblers Way.
quant val el gessamí
Chappell va treballar tota la seva vida adulta per fer créixer Tom's de Maine a partir d'un addicte que va convertir la pasta de dents hippie en un element bàsic de la cadena de farmàcies nacionals. La companyia es va unir a una generació de marques progressistes afins, com Patagonia, Seventh Generation i Ben & Jerry's, que guanyaven diners qüestionant el negoci com sempre.
'Un optimista no és necessàriament algú que mira el costat brillant de les coses, sinó algú que entén les maneres pràctiques de passar de les coses'.Després de vendre Tom's of Maine a Colgate per 100 milions de dòlars el 2006, Chappell va decidir unir-se al moviment emergent d’empresaris que treballaven per ressuscitar la fabricació nord-americana. Fill d’un gerent de fàbriques tèxtils, Chappell volia ajudar a demostrar a la indústria de la confecció que era possible recuperar peces de fabricació nord-americana i pagar una costurera 14 dòlars per hora amb un 401 (k). 'Em tenia por que Tom s'expliqués per un bon moment de la història', diu Chappell. 'Em vaig dir:' Si el que hem fet aquí és realment una prova viva que els negocis poden ser una força definitiva, és millor que ho torni a fer '. '
Chappell s’ha apuntat a una indústria madura per fer una reforma. A zones com Nova Anglaterra, on la fabricació de peces de vestir i tèxtils va ser una vegada l’eix vertebrador econòmic de les seves ciutats, els canvis laborals han quedat desaprofitats pel canvi a l’estranger. La indumentària és, com la indústria del petroli, àmpliament citada com una de les contaminants més grans del món, a causa de l’ús de pesticides a l’agricultura i dels tints tòxics a la fabricació. I les marques de moda de moda ràpida continuen omplint abocadors i contribueixen a l’explotació laboral amb roba barata i d’un sol ús.
Però la roba és molt més complicada que la pasta de dents. Chappell ha passat la darrera dècada cremant uns 18 milions de dòlars només per portar al mercat el producte Ramblers Way. Ha descobert com obtenir el que diu que és la fibra de llana més fina cultivada als Estats Units i processar els fils, teixits, tenyits i costures d’acord amb estrictes estàndards mediambientals, sense productes químics nocius, i bona part d’aquests a menys de 300 milles de Kennebunk, Maine. , on té la seu l'empresa.
Tot i això, ara Chappell s’enfronta a una tasca encara més complicada: dissenyar una marca de roba que s’aprofiti. En lloc de reclutar el millor talent de la moda que hi ha, ha convertit-lo deliberadament en un assumpte familiar, ja que va contractar a la seva filla per encapçalar el disseny de la companyia, al seu fill per dirigir el comerç electrònic i al seu gendre per dirigir la cadena de subministrament de la companyia. Ha fet una aposta cara pel comerç minorista tradicional, amb l'esperança de poder convèncer el públic a pagar una prima per la fabricació americana, quan el consumidor mitjà espera preus baixos.
Chappell podria ser un expert en productes de cura personal i cadenes de subministrament de fabricació americana, però en moda i venda al detall encara està aprenent. Recentment, mentre es reunia amb un possible inversor de Ramblers Way, al septuagenari se li va recordar que potser li faltava el temps per fer-ho bé. 'El que m'ha agradat de tu a Tom's of Maine és que eres molt deliberat sobre tot i ho vas fer molt bé', va dir l'inversor a Chappell. 'Però ara mateix', va dir, 'ets un home amb presses'.
El 1966, Tom Chappell va descobrir que era natural en la venda d’assegurances de vida. Acabat del Trinity College amb una llicenciatura en anglès, va aconseguir feina a Aetna. Ràpidament va superar tota la seva classe de reclutes nacionals, aconseguint una recaptació de 800 dòlars. Després va descobrir que al pitjor intèrpret li van donar 600 dòlars. 'No és la meva idea de diferenciar el màxim rendiment', diu Chappell. En adonar-se d’un talent per a la persuasió li podia generar una mica de riquesa, va decidir que l’estructura corporativa era impossible de limitar. 'Volia sortir, ser jo mateix i fer les meves coses', diu.
Dos anys més tard, Chappell es va traslladar de Filadèlfia a Kennebunk per ajudar el seu pare a crear una empresa. George Chappell havia passat la seva carrera administrant fàbriques tèxtils a Nova Anglaterra, moltes de les quals estaven tancades durant la dècada de 1960 mentre la indústria migrava a Àsia. Després d'un intent fallit d'iniciar un negoci de fabricació de llana, George va decidir crear productes de neteja de baix impacte que servissin a la resta de fàbriques tèxtils i de bronzejat, així com un tractament per a aigües residuals i tímides. «Quaranta-cinc milions de litres de deixalles de paper de pasta anaven al riu Androscoggin cada dia. Era una claveguera ”, diu Chappell. 'La governança d'aquestes corporacions va considerar que no podien competir amb alguna cosa que es feia amb preus econòmics a les instal·lacions de fabricació que no prestaven atenció als controls ambientals'. Tot plegat va començar a configurar la visió de Chappell sobre quin tipus d’empresari volia ser. 'No hi havia res dolent en el negoci mateix', diu. 'El problema era només els agents morals'.
A finals dels anys seixanta, Tom i Kate s’havien llançat a la jardineria orgànica i havien iniciat una escola alternativa. 'No érem hippies ni tipus d'amor lliure', diu Kate, però la parella compartia la preocupació de l'era pels mètodes moderns d'agricultura, fabricació i educació. Chappell, amb el que havia après sobre la química de la formulació al negoci del seu pare, va tenir la idea de fabricar productes de neteja naturals. El seu primer, Ecolo-Out, era un compost lliure de fosfats per a la desinfecció d’equips lactis. Una versió per a consumidors, ClearLake, un detergent de roba biodegradable biodegradable, venia en un contenidor de plàstic juntament amb una etiqueta d’enviament perquè els clients el tornessin a enviar per correu a Kennebunk per a la seva reutilització. Tom's de Maine aviat es va dedicar a la cura personal, desenvolupant el producte que finalment faria famosa la companyia: la pasta de dents.
A través de l’Erewhon Trading Company, un majorista d’aliments naturals cofundat per l’ambientalista Paul Hawken, els productes de Chappells van trobar el seu camí a les botigues especialitzades d’aliments naturals. La seva missatgeria popular ('Benvolguts amics, escriviu-nos i digueu-nos què en penseu') i la insistència a incloure els ingredients abans que hi haguessin requisits federals d'etiquetatge van tenir un ressò amb una consciència emergent del consumidor i els va valer un seguiment petit però fidel. Però Chappell tenia ambicions més grans. El 1981 va contractar especialistes en consumidors de Gillette i Procter & Gamble i va proveir el consell de Tom amb veterans de Booz Allen Hamilton i Harvard Business School. Tom's de Maine aviat va aconseguir uns quants milions en vendes i s'havia convertit en un dels primers productes naturals a aterrar a les cadenes nacionals de supermercats i farmàcies, arribant als compradors que no serien atrapats morts en una botiga d'aliments naturals.
La companyia creixia a un ritme anual del 25%, però, segons Chappell, s’havia perdut alguna cosa. 'No vivia a la vora d'alguna cosa creativa. Em vaig sentir mort a dins ', diu. El 1986, l'Episcopalian practicant es va inscriure a temps parcial a la Harvard Divinity School. Va continuar dirigint Tom's mentre cursava un màster de quatre anys en teologia, immersió en ensenyaments filosòfics durant el seu viatge a Boston dues vegades per setmana. L’experiència va ajudar a revitalitzar els seus valors bàsics, juntament amb la missió de la seva empresa. Chappell va començar a convidar professors de filosofia a parlar amb la seva junta directiva, va dedicar el 10% dels beneficis previs a l’impost de Tom’s of Maine i va animar els treballadors a dedicar el 5% del seu temps de treball remunerat a fer voluntariat. 'Buber, Kant: aquests són els meus mentors morts', diu Chappell. 'De tota manera, la teoria empresarial surt de la filosofia'.
El 2006, després d'haver dirigit Tom's of Maine durant 35 anys, Chappell va considerar que era hora de vendre. Estava cansat de ser gerent i Kate havia tornat al seu treball anterior com a artista. També estava preocupat per la competència de les empreses més grans, que erosionarien la quota de mercat del seu negoci de 45 milions de dòlars, que no tenia els actius de distribució i R + D necessaris per créixer. 'Ens havíem quedat sense energia', diu Chappell. Va vendre l'obra de la seva vida a Colgate per 100 milions de dòlars.
L’endemà de signar els papers, Chappell i el seu fill Matt van volar a Gal·les per fer una travessa de dues setmanes. Senderisme vuit hores al dia pel sol i la pluja, estava irritat perquè les diverses capes bàsiques de roba que havia empaquetat (cotó, polièster i llana) no el mantenissin calent, sec i amb una olor fresca. Per part del seu pare, Chappell coneixia el seu camí per la indústria tèxtil de la llana. Què caldria per crear la seva pròpia empresa?
Quan va tornar a casa, Chappell va començar immediatament a escolaritzar-se en llana. La fibra natural tenia la reputació de ser càlida però amb picor i havia caigut en desgràcia amb els tipus a l’aire lliure, que preferien els materials sintètics de rendiment de la capa base que van sorgir als anys vuitanta. Més recentment, però, diverses marques, com Icebreaker i SmartWool, havien revifat certa emoció al voltant de la llana mitjançant l’ús d’un merino més suau importat d’Austràlia i Nova Zelanda. La llana té la capacitat única d’eliminar la humitat, evitar el creixement de gèrmens que provoquen olors corporals i aïllar el cos tant del calor com del fred. La investigació de Chappell no va trigar a transformar-se en la seva pròxima gran idea comercial: fer una camisa lleugera i còmoda de llana als Estats Units i lliure d’additius químics.
—Meu Déu, de nou? Kate recorda haver pensat quan el seu marit li va dir el seu pla. 'Això va ser fins i tot més difícil que fer pasta de dents'. Aquesta vegada, Chappell volia construir una empresa que tingués la seva filosofia a través de tots els detalls. El procés de fabricació de la llana (des de la criança de les ovelles fins a la creació de la tela fins a la costura de la roba) tindria lloc als Estats Units i s’adheriria a les pràctiques laborals i ambientals més altes. En construir aquesta empresa, també crearia un negoci perquè els seus fills continuessin. 'Va tenir el dividend emocional d'honrar el meu pare', diu Chappell. En poques setmanes, havia compromès gairebé 5 milions de dòlars del seu propi capital per eclosionar Ramblers Way.
Chappell va preveure un repte, però no que trigaria set anys a construir una cadena de subministrament. A Tom's of Maine, mai no va haver de mirar lluny per trobar una font d’oli de menta per aromatitzar la pasta de dents, ni un humectant, un ingredient per mantenir-la humida. Però després de fer trucades a l’American Rambouillet Sheep Breeders Association (com el merino, Rambouillet és una llana de fibra tova d’alta qualitat), així com a fàbriques tèxtils i teixidors de Carolina del Sud a Maine, Chappell va descobrir que hi havia un subministrament domèstic per al que volia fer era pràcticament inexistent.
La majoria de ramaders ovins nord-americans no se centren en la criança d’ovelles per llana, cosa que genera menys ingressos que el seu negoci principal, la producció de carn. Un ramat mitjà de Rambouillet produeix llana amb un recompte de micres (una mesura de com de fina i ben pentinada és la llana) entre 23, que encara està clar, i 17, la més fina. Per fer una camisa de llana prou suau com per portar-la contra la pell sense que es ratllés, Chappell necessitava trobar llana de menys de 19 micres. 'Ningú no ens podia dir quant n'hi havia', recorda el gendre de Chappell, Nick Armentrout, que tenia una granja a l'exterior de Kennebunk i sabia una cosa o dues més que Chappell sobre la ramaderia, que no era res. Va ser llavors quan Chappell va decidir comprar aquella granja de 85 acres i va elaborar l’ambiciós pla per criar 1.000 ovelles Rambouillet. Va acabar comprant-ne 125, però aviat va tirar endoll i va convèncer els ramaders de Montana, Nevada i Texas perquè li venguessin fibres de llana de Rambouillet a bon preu.
A continuació, Chappell necessitava esbrinar qui podia processar la llana. Va començar a buscar fabricants, la majoria dels quals s'havien traslladat a l'estranger fa dècades. Gràcies a una norma de l'era de la Segona Guerra Mundial que estipulava que el Departament de Defensa donava preferència a la roba de fabricació americana o de font, va trobar uns quants que produïen articles de llana barrejats per al govern dels Estats Units. Però quan Chappell va contactar-hi, inclòs un gran fabricant de tèxtils a Carolina del Nord, difícilment va trobar col·laboradors disposats. 'Vaig dir:' Necessitem que es faci teixit extremadament lleuger 'i em van dir:' Això no es pot fer '. Vaig dir: 'Per què?' Van dir: 'Us expliquem com es fa', recorda. Chappell, que recentment havia començat a prendre lliçons de filatura manual, aprenia a parlar de les complexitats de la producció tèxtil de llana. També va tenir més de tres dècades d’experiència persuadint la gent a fer coses poc convencionals en aquell moment. 'Havia de ser una mica dur, de manera que sabien que no era un altre home artesà, però que tenia negocis en ment', diu. Al cap de tres mesos, el fabricant de Carolina del Nord va fer la primera tirada de teixits de Ramblers Way i finalment Chappell va aconseguir aguantar la llana que havia estat imaginant tot aquest temps: tan lleugera, que era gairebé com una segona pell. 'No hi havia marxa enrere', diu.
El primer producte de Ramblers Way, llançat el 2009, era un jersei de llana lleuger. Les primeres camises no eren ni de moda ni tan comercials, ja que el procés de tenyit en la fabricació de peces de vestir és tan tòxic, Chappell va insistir que només venien en 'ros', el color blanc trencat natural de la llana d'ovella. Aviat els clients van demanar més colors i estils (pantalons, samarretes amb botons, jerseis), cosa que va fer pensar que Ramblers Way podria convertir-se en alguna cosa més que en un negoci de roba d'actuació; es podria convertir en una marca de roba de ple dret.
Per fer-ho, Chappell va passar els propers anys reunint més peces d’una cadena de subministrament. Es va inscriure en un programa de la North Carolina State University per aprendre un procés de tintura comercial respectuós amb el medi ambient. Incapaç de trobar una instal·lació de tintura sostenible domèstica, va construir la seva pròpia a Kennebunk. Com que no hi havia cap certificació orgànica per tractar la llana americana com a rentable a màquina, Chappell va proposar un sistema d’enviament de llana crua dels Estats Units a una instal·lació de neteja de fibra orgànica certificada a Alemanya i després la va tornar a importar a un fil orgànic certificat. filadora a Maine. Va localitzar un teixidor a Worcester, Massachusetts, que podia produir teixit de llana d’espiga, i una parella al barri de Brooklyn de Nova York, que posseïa una màquina que es troba habitualment a Itàlia i que pot teixir jerseis de llana fina. Chappell fins i tot es va convertir en el propi avaluador d’impacte ambiental de Ramblers Way, a partir dels coneixements que havia adquirit treballant al negoci de tractament d’aigües residuals del seu pare. 'Vam haver de seguir ajuntant peces només per aconseguir una solució fabricada als Estats Units', diu Chappell.
Amb tots els obstacles tècnics que hi havia al darrere, el 2015 hauria d’haver estat l’any en què Chappell podria respirar profundament. Havia posat tanta energia en el muntatge de la cadena de subministrament; ara havia de fer que la gent comprés les peces. La seva estratègia havia estat vendre roba Ramblers Way a través de botigues independents. Per reduir el risc, havia donat als minoristes el seu producte per vendre en enviament. Però molts d’ells es van veure afectats pel canvi cap al comerç electrònic i no estaven especialment motivats per educar els consumidors sobre una marca de llana orgànica sense nom i cara. 'Sabia que amb Tom's de Maine podíem cometre petits errors, però ens va salvar una indústria alimentària que creixia ràpidament', diu Chappell. 'Però els bons venedors minoristes durant generacions van deixar de treballar'. Aquells que no estaven cobrant pagaven Ramblers Way ni enviaven el producte. Les vendes eren escasses. A finals d’aquest any, l’empresa estava a punt de deixar de treballar. 'No teníem cap proposta guanyadora', concedeix Chappell, que en aquell moment havia invertit personalment 14,5 milions de dòlars a la companyia. «Sabia que estava a punt de perdre tot el que havíem construït i guanyat. Em vaig preguntar: 'L'envàs o hi ha una altra manera?' '
La botiga Ramblers Way de Hanover, New Hampshire, a mitja quadra del Dartmouth College, té tots els significats artesans de luxe: maó vist, terra de terratzo a quadres i cistelles de filferro metàl·lic. Quan Chappell el va obrir al desembre, va ser després d’un any i mig dolorós reimaginant el model de negoci de la seva empresa. La seva dona i la seva filla l’havien instat a expandir Ramblers Way al detall. El control de tota l’experiència de compra, segons van argumentar, significava que la marca es podria convertir en el seu propi pitcher. Així doncs, Chappell ho havia eliminat tot: va dissoldre la seva força de vendes, va retirar de 150 comptes minoristes i va abandonar fires i publicitat. 'L'acabem d'abandonar', diu.
Durant els pròxims cinc anys, Chappell té previst posar-se al màxim a la venda al detall, desplegant 14 botigues més a tot el país. Recentment ha recaptat altres 2 milions de dòlars per l’explosió, gastant el màxim dòlar en contractes d’arrendament (sales d’exposició de 1.500 a 2.000 peus quadrats) en mercats principals i recentment va rellançar el lloc de comerç electrònic de la companyia, tot per fer front a un consumidor que la companyia descriu. internament com a urbanita més jove que viatja 'de Boston a Bolinas'. Chappell afirma que, al ser un minorista de fabricació nord-americana integrat verticalment, també ofereix Ramblers Way, que ara ven de tot, des d’un vestit asimètric envoltat de llana de 250 dòlars fins a una jaqueta de llana de pela masculina de 460 dòlars, un avantatge únic, ja que controla l’inventari fins a la llana.
Però l’enfocament d’aprendre sobre la marxa de Chappell l’ha deixat susceptible a errors que podrien ser evidents per als veterans de la moda. 'No enteníem que una empresa que encaixés era important. No només s’adapta, sinó també a la qualitat del disseny ”, concedeix Chappell, de la roba de la marca, que fins aquest any, segons ell, s’adapta de manera inconsistent d’una temporada a l’altra. En lloc d’intentar reclutar els més desitjats comerciants i dissenyadors de moda i venda al detall, sens dubte la forma més eficaç i eficaç de donar un impuls a la marca naixent, Chappell s’ha basat principalment en la seva filla Eliza per dirigir el disseny de la companyia. Només recentment, a deu anys d’activitat, va contractar un dissenyador de roba femenina per treballar al costat d’ella, així com dos dissenyadors experimentats de Timberland i Columbia Sportswear per dirigir roba masculina.
L’aposta de Chappell pel comerç minorista tradicional és arriscada i, de vegades, sembla excessivament confiada. 'Vau posar una botiga a Hannover i, de sobte, suposa un milió de dòlars [en vendes]', diu Chappell, que actualment intenta recaptar altres 5 milions de dòlars. 'I si poso una botiga a Portsmouth, són 1,2 milions de dòlars'. Però aquest càlcul és tremendament optimista. 'La taxa de fracàs de les especialitats [minoristes] corre al voltant del 43 per cent en els primers tres anys', diu l'analista de confecció de NPD, Marshal Cohen. 'Amb l'atac del comerç per Internet, aquesta taxa s'està accelerant'.
'El percentatge de consumidors disposats a pagar més per la roba feta a Amèrica és petit, però la majoria d'ells creu que és una bona idea', diu. 'Quin és el problema? Preu.Chappell també ha de convèncer els consumidors que haurien de buscar més roba local d’origen sostenible i més costosa de produir, cosa que moltes marques han intentat i no han pogut fer. 'El percentatge de consumidors disposats a pagar més per la roba feta a Amèrica és petit, però la majoria d'ells creu que és una bona idea', diu. 'Quin és el problema? Preu. I la manca de coneixement del cost per al món i per a altres persones a nivell mundial. Espera muntar el moviment creixent de manera 'lenta' - gent que es preocupa per la producció ètica i sostenible de la seva roba - per ajudar a guanyar a Ramblers Way la fidel base de clients que Chappell va gaudir una vegada amb Tom's de Maine. 'Només cal que comenceu amb un públic objectiu per finançar la vostra empresa per la seva voluntat de pagar un 50% més', insisteix Chappell, tot assenyalant que en els seus primers dies la seva pasta de dents costava el doble que Crest abans que pogués reduir el preu.
Chappell ha descobert que construir una cadena de subministrament de fabricació americana mai no és una feina acabada. Tot l’esforç és alhora pràcticament esgotador i quixòtic sense parar. A mesura que el seu volum de comandes creix i apareixen noves llançades de llana com Duckworth i Voormi, espera que la demanda persuadi a més proveïdors tèxtils nord-americans a obtenir certificació orgànica. Però aquests nous competidors també lluiten pel mateix subministrament intern limitat de llana baixa en micres, cosa que significa que Chappell podria haver d’aconseguir el seu proveïdor d’un processador a Alemanya. Si això passa, el cost de la roba de Ramblers Way podria baixar, però seria parcialment a costa de la missió de la companyia. Mentrestant, fa uns anys, va aparèixer el primer tintorer de fil certificat orgànic del país a Saco, Maine, a 15 minuts de la seu de Ramblers Way, de manera que des de llavors Chappell ha pogut traslladar-hi alguns dels seus processos de morir. 'Potser va ser una idea ingènua voler tornar a fer teixits a Amèrica', diu Chappell, prenent un te a la seva masia. 'Però ara totes les forces van a favor nostre'.
De moda lent
La 'moda lenta' contraresta la indústria de la moda ràpida i d'un sol ús, barata i amb startups de roba de mentalitat sostenible.
Everlane L'exvocat Michael Preysman va reclutar talent de J. Crew, Gap i Marc Jacobs per dissenyar una empresa de comerç electrònic de roba per a home i dona que converteixi la 'transparència radical' en una experiència de marca. Aquell vestit tancat de seda de 88 dòlars? Podeu conèixer la fàbrica de Hangzou (Xina) que la va crear, o qualsevol dels altres 17 fabricants on es fabriquen la roba i els accessoris de la companyia amb seu a San Francisco.
Amor Verd Aquest minorista de moda amb seu a San Francisco fundat el 2010 per l’equip de marits i esposes Linda Balti i Christoph Frehsee dissenya roba i accessoris per a dones sense residus. Els seus teixits exclusius, fabricats amb polièster reciclat, fibres de fusta i cotó orgànic, utilitzen colorants no tòxics; es fresen a L.A. i es fabriquen a San Francisco i Oakland.
Naadam Per fabricar els seus dessuadores i jerseis de caixmir de felpa, l’empresa de comerç electrònic fundada per Matt Scanlan, Diederik Rijsemus i Hadas Saar retalla l’intermediari, pagant directament als pastors del desert de Mongòlia uns preus un 50% més alts que els comerciants de llana per la fibra de luxe: un model la companyia amb seu a Nova York té previst replicar-se al Perú, Nova Zelanda i Egipte.
American Giant Bayard Winthrop va fer un gran èxit el 2012 amb la seva dessuadora de cotó fabricada al 100% a nivell nacional, creada per un antic dissenyador d'Apple i que va aclamar 'la millor dessuadora amb caputxa de la història'. L’empresa de comerç electrònic paga salaris premium a les fàbriques de Carolina del Nord i Califòrnia, amb les quals posseeix o té relacions contractuals exclusives, i es ramificarà en noves categories, inclosos vestits de punt, pantalons xinesos i texans.
